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自诩为“中国式的抒情的人道主义者”，被誉为“中国最后一个纯粹的文人”，“中国最后一个士大夫”，今天他已逝世20周年，他就是汪曾祺。
贾平凹评价他：
汪是一文狐，修炼成老精。
苏童评价他的作品：
呈现出大家的风范，其风格似九曲流水，空谷清音，是中国文学宝库中一块闪亮的瑰宝。
黄裳说汪曾祺：
他的一切，都是诗。
著名文学评论家王干说：
汪曾祺可以当之无愧称为20世纪中国的文学大师，他是打通现代文学和当代文学的第一人。随着人们对他的认识深入，其价值越来越弥足珍贵，其光泽将会被时间磨洗得越发明亮迷人。
中国文联主席、作协主席铁凝也说：
他带给文坛温暖、快乐和不凡的趣味。
汪曾祺是当下有文人气质的读者非常喜爱的作家，一个可爱的老头儿，一个平常的老头儿。他贪吃，是作家里最会吃的，也是厨师里最会写的。他贪喝，在西南联大的时候就逃课喝酒，喝多了睡在街头还是老师沈从文把他扶回宿舍的。他贪玩儿，更贪恋人世间，简直“贪得无厌”。他是最有生活情趣的直男。用现在网友的话说：汪曾祺就是文艺界的泥石流，市井里的小清新。
01
看他说美食，不自觉就饿了
和当下的美食达人相比，汪曾祺老先生绝对可以称得上是一个资深“吃货”。他自诩“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”。
汪曾祺的嗜吃，在现代文学史上可谓是出了名的，金庸就曾说过，大陆“满口噙香中国味的作家，当推汪曾祺和邓友梅。”
正如我们对他的认识也大都是因为初中课本上那篇《端午的鸭蛋》，吱一声，红油就流出来，于是知道了高邮有咸鸭蛋这样的好物。
鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。 平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。
汪曾祺笔下的常常是些平易近人的食物，比如萝卜、豆腐、野菜、韭菜花，很亲民，但因为见闻广博，体察真切细致，一个不起眼的食材往往能呈现出兴味盎然的丰富意趣，虽一块豆腐也有七十二般变化，而他独特传神的语言亦令人口齿生津。
02
对待美食的态度就是对待生活的态度
虽然家乡高邮的咸鸭蛋和野菜是好的，不过当时尚为年轻的“小汪头”怀着勃勃的兴致、随着人生的流转品察各地风物：
昆明的菌子和汽锅鸡、北京的豆汁儿和烤肉、张家口的口蘑和马铃薯（号称是吃过最多品种马铃薯的人）……
它们在他的笔下凡俗而有灵性，平常却有情味。
这容易让人联想起他所描述的上小学时，放学路上的情景：
在回家必经的那条曲曲弯弯的巷子里，他总喜欢东看看、西看看，看看那些店铺、手工作坊、布店、酱园、杂货店、爆仗店、卖石灰麻刀的铺子、染坊……闻嗅到一种辛劳、笃实、轻甜、微苦的生活气息。
在饮食的路上，他也喜欢东看看、西品品，有时候还搞搞考据，比如咸菜的起源，苦瓜是瓜吗，虽然大多无果而终，他也不以为意。
他对待生活和食物的这种态度可以用他两篇散文的题目来概括——“随遇而安”和“自得其乐”。
03
生活，是好玩的
汪曾祺一生经历了无数苦难和颠沛流离，也受过各种不公正待遇，尽管如此，他却写出了今人所没有的慢与闲。
他想让人觉得，生活是美好的，充满希望的，人是有诗意的。
“我当了一回右派，真是三生有幸。要不然我这一生就更加平淡了。”
确实，很多人成天忙活的就是把美从土里揪出来，搅拌成水泥，去砌墙。汪曾祺就跟这些人着急，上火，这些人就像《茶馆》里说的，“把那点意思弄成了不好意思”。
“我们有过各种创伤，但我们今天应该快活。”
饮食虽易，知味不易，做一个乐天的有趣味的解味人更难，而于汪曾祺，这些不过是水到渠成。
“万物静观皆自得，四时佳兴与人同“，他是安静的观察者，也是潜心的品味人，还是一个抒情的人道主义者。
毕飞宇曾说：好作家一定要有自己的腔调。汪曾褀的腔调就是业已灭绝的文人气，就是业已灭绝的士大夫气，这种气息在当今的中国极为稀有。汪曾褀的背后站立着一个人，那个人就是陶渊明。
如今我们附上两篇汪曾祺谈吃的小文，在文中怀念汪老，也是怀念文坛的一种品格，怀念那时代文人的风格......
狮子头
狮子头是淮安菜。
猪肉肥瘦各半，爱吃肥的亦可肥七瘦三，要“细切粗斩”，如石榴米大小(绞肉机绞的肉末不行)，荸荠切碎，与肉末同拌，用手抟成招柑大的球，入油锅略炸，至外结薄壳，捞出，放进水锅中，加酱油、糖，慢火煮，煮至透味，收汤放入深腹大盘。
狮子头松而不散，入口即化，北方的“四喜丸子”不能与之相比。
周总理在淮安住过，会做狮子头，曾在重庆红岩八路军办事处做过一次，说：“多年不做了，来来来，尝尝!”想必做得很成功，因为语气中流露出得意。
我在淮安中学读过一个学期，食堂里有一次做狮子头，一大锅油，狮子头像炸麻团似的在油里翻滚，捞出，放在碗里上笼蒸，下衬白菜。一般狮子头多是红烧，食堂所做却是白汤，我觉最能存其本味。
豆腐
豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫，去豆腥气。不可久烫，久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。
嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。
香椿头只卖得数日，过此则叶绿梗硬，香气大减。其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语：“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小葱，小葱嫩，香。
葱粗如指，以拌豆腐，滋味即减。我和林斤澜在武夷山，住一招待所。斤澜爱吃拌豆腐，招待所每餐皆上拌豆腐一大盘，但与豆腐同拌的是青蒜。青蒜炒回锅肉甚佳，以拌豆腐，配搭不当。
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编辑：麦麦柏
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